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秦汉服饰史ppt

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秦汉服饰史ppt

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这是秦汉服饰史ppt,包括了秦代简介,士兵的服装,汉代军事服装,汉代铠甲,课堂延伸,女子服饰,秦汉妇女服饰实物,课后作业等内容,欢迎点击下载。


秦汉军事服饰
   公元前221年,秦灭六国,建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家,顺应了“四海之内若一家”的要求稳定的政治趋势。统一,有利于社会安定和经济文化的发展,但由于秦王朝无休止地役使民力、加重赋役,结果导致秦室二世而亡。     公元前202年,刘邦建立汉王朝,定都长安,史称西汉。面对汉初经济凋敝之状,汉朝廷实行休养生息政策,注重恢复和发展生产。汉武帝时达到西汉强盛顶点,随后便走向衰落。经推翻篡权者王莽之后,刘秀重建汉政权,定都洛阳,史称东汉。东汉亡于公元220年,自秦统一至此共有四百余年。     这期间,秦始皇凭借“六王毕,四海一”的宏大气势,推行“书同文,车同轨,兼收六国车旗服御”等一系列积极措施,建立起包括衣冠服制在内的制度。汉代遂“承秦后,多因其旧”。因而秦、汉服饰有许多相同之处。武帝时,派张骞通使西域,开辟了一条沟通中原与中亚、西亚文化、经济的大道,因往返商队主要经营丝绸,故得名“丝绸之路”。这一时期,由于各民族各国之间交流活跃,导致社会风尚有所改观,人们对服饰的要求越来越高,穿着打扮,日趋规整。尤其贵族阶层中厚葬成风,这些都为今日服装研究工作留下了珍贵的文化遗产。
     秦始皇陵兵马俑坑的发掘,对于研究秦汉军事服装,有着异乎寻常的学术价值,数千兵马战车,形体高大等同于常人,服装细部一丝不苟,可供今人仔细观察。 一、秦代铠甲      秦代兵士铠甲展示图。秦兵俑中最为常见的铠甲样式,是普通战士的装束,这类铠甲有如下特点,胸部的甲片都是上片压下片,腹部的甲片,都是下片压上片,以便于活动。从胸腹正中的中线来看,所有甲片都由中间向两侧叠压,肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接,所有甲片上都有甲钉,其数或二或三或四不等,最多者不超过六枚。甲衣的长度,前后相等。皆为64厘米,其下摆一般多呈圆形,周围不另施边缘。
秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代,这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看,这些兵马俑的雕塑手法极为写实,不仅人物神态自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累,他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。
  秦兵马俑坑,位于陕西临潼秦始皇陵东侧1.5公里处,1974年发掘后,顿时轰动了全球,被誉为“世界的奇迹”,“20世纪最壮观的考古发现”。为研究秦代武士服饰,提供了最具体的形象资料。秦军队中服装大体可分军官和战士两大类: (1)军官的服装     军官分高、中、低三级。     将军俑,身穿双重长襦、外披彩色铠甲,下着长裤,足登方口齐头翘尖履,头戴顶部列双鹖[hé]的深紫色鹖冠,橘色冠带系于颌下,打八字结,胁下佩剑。 陕西临潼秦始皇陵 1号坑出土的将军俑
中级军官俑的服装有两种:一种是身穿长襦,外披彩色花边的前胸甲,腿上裹着护腿,足穿方口齐头翘尖履,头戴双版长冠,腰际佩剑;第二种是身穿高领右衽褶服,外披带彩色花边的齐边甲,腿缚护腿,足穿方口齐头翘尖履,头戴双版长冠。下级军吏俑,身穿长襦、外披铠甲、头戴长冠,腿扎行縢或护腿,足穿浅履,一手按剑,一手持长兵器,另也有少数下级军吏俑不穿铠甲,属于轻装。
秦始皇陵1号坑出土的下级军吏俑
 
秦代将军服饰复原图。这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。胸前、背后未缀甲片,皆绘几何形彩色花纹,似以一种质地坚硬的织锦制成,也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状,前胸下摆呈尖角形,后背下摆呈平直形,周围留有宽边,也用织锦或皮革制成,上有几何形花纹。胸部以 下,背部中央和后腰等处,都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片,甲片形状为四方形,每边宽大处理厘米。甲片的固定方法,用皮条或牛筋穿组,呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊,胸背及肩部等处还露出彩带结头。
(2)士兵的服装    轻装步兵俑,身穿长襦,腰束革带,下着短裤,腿扎行縢(即裹腿),足登浅履,头顶右侧绾圆形发髻,手持弓弩、戈、矛等兵器。重装步兵俑服装有三种:一种是身穿长襦,外披铠甲,下穿短裤,腿扎行縢, 足穿浅履[lǚ]或短靴,头顶右侧绾圆形发髻;第二种的服装与第一种略同,但头戴赤钵头,腿缚护腿,足穿浅履;第二种服装与第三种相同,但在脑后缩板状扁形发髻,不戴赤钵头。战车上甲士服装与重装步兵俑的第二种服装相同。骑兵战士身穿胡服,外披齐腰短甲,下着围裳长裤,足穿高口平头履,头戴弁(圆形小帽),一手提弓弩,一手牵拉马缰。战车上御手的服装有两种:一种是身穿长襦,外披双肩无披膊(即臂甲)的铠甲,腿缚护腿,足登浅履,头戴长冠。第二种的服装是甲衣的特别制作,脖子上有方形颈甲,双臂臂甲长至腕部,与手上的护手甲相联,对身体防护极严。据初步统计,秦汉军服可归纳为七种形制,两种基本类型。 (一)护甲由整体皮革等制成,上嵌金属片或犀皮,四周留阔边,为官员所服。在楚辞《九歌·国殇[shāng]》中,即有“操吴戈兮被犀甲”句,说明革甲由来已久。 (二)护甲由甲片编缀而成,从上套下,再用带或钩扣住,里面衬战袍,为低级将领和普通士兵服。
汉代军事服装
汉王朝的主要战敌是匈奴,匈奴善于骑马射箭,正如与赵武灵王相抗争的北胡一样,他们皆以游牧经济为主,这两个民族在历史上有着密切的渊源关系。汉军为适应这种战场的需要,也要弃战车,习骑射.为避免短兵相接的过大伤亡,必须改革战甲,故而出现铁制铠甲。
汉代铠甲
汉代的时候,铁甲开始普及,颜色以黑为主。当时的甲衣有两种基本类型:一种是以鱼鳞状的小型甲片编组而成的,在腰腹和肩臂等处多使用扎甲形式,强调运动机能;另一种则是以长方形的、稍大一些的甲片为主,在肩部将前后的两片甲衣用绳带系连,有的还配戴保护肩膀的披膊。
 
汉代将官铠甲图(根据陕西咸阳
杨家湾出土陶俑服饰复原绘制)
 
课堂延伸
利郎“中国风” 熏醉东京时装周
中国商务男装缔造性品牌利郎暨服装总设计师计文波登上T型台,让9月3日的东京沉醉在利郎“中国风”的魅力熏陶中。
身着珠片刺绣连衣裙出场的莫万丹,则给整场演出注入了一股花木兰般的气息
利郎男装之中国京剧传统
利郎将成为中国第一个在2007意大利米兰男装发布周做时装发布的中国品牌
米兰男装发布周每年1月14-19日在米兰如期举行,堪称世界男装顶级大师和顶级品牌激情挥洒的天下,也因此成为国际最具权威性和专业性、最具引领性的男装时装周。
利郎男装亮相米兰时装周
文波此次意大利的发布作品,将以中国千年文化的经典之作兵马俑为背景和依托,将兵马俑的细节元素以及由兵马俑引申的时代所包含的文化元素作为作品的主要设计元素,强调中国元素融于国际时尚的大趋势
意大利时装工会主席向计文波颁发米兰时装周证书
意大利时装工会主席与利郎董事长王冬星(右)及总裁王良星(左)合影
女子服饰
               楚国妇女服饰
楚国妇女服饰(图)
楚国妇女的曲裾深衣 穿袍服的楚国妇女(湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画)。这幅帛画是我国现存缣[jiān]帛画中最早的一幅作品,在中国美术史上占有重要地位。画中绢绣妇女,两手合掌作祈祷状,似为墓中主人形象。图中妇女,脑后挽髻,身穿宽袖紧身长袍曳地,上绘卷曲纹样。这种服装一般都采用轻薄柔软的质料制成,另在领、袖等主要部位缘一道厚实的锦边,以便衬出服装的骨架。袖端的锦边较有特色,大多用深浅相间的条纹锦制成,富有强烈的装饰效果
战国妇女服饰(图)
战国妇女的曲裾深衣 曲裾袍服展示图
曲裾深衣与其他服装相比,除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。
战国妇女服饰(图)
战国时期中山国妇女的服饰 插笄、穿短衣长裙的妇女及窄袖短衣、方格纹长裙穿戴展示图
中山国是战国中期中原地区的一个由白狄族建立的少数民族诸侯国。图中展示的玉人服饰,上穿紧身窄袖衣,下穿方格花纹裙,在当时具有代表性。人物头上的卷型发饰,形似牛角,可能是中原地区流行的笄饰。
战国妇女服饰(图)
战国带钩(图)
带钩的使用,最早可上溯到春秋时期,在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现,史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利,逐渐被普遍使用,取代了丝绦的地位。至战国以后,王公贵族、社会名流都以带钩为装饰,形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。它的作用,除装在革带的顶端用以束腰外,还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后,一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带,“蹀躞”不用带钩,而用带扣,带钩的作用便随之消失。本图从左至右依次为:金银错带钩、黄金嵌玉带钩、包金嵌玉银带钩、金银错铲形带钩、嵌宝螭龙纹带钩。
商周服饰服饰之(图)
商周服饰 战国窄袖曲裾女服展示图 (图)
曲裾深衣与其他服装相比,除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。女窄袖曲裾服,衣长略短,下配拖地长裙。
       秦汉妇女礼服,仍承古仪,以深衣为尚。《后汉书》记:贵妇入庙助蚕之服“皆深衣制”,但衣襟绕襟层数在原有基础上又有所增加,下摆部分肥大,腰身裹得很紧,衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。长沙马王堆汉墓女主人在帛画中的着装形象是极为可靠的形象资料。(如图)
       深衣是直筒式的长衫,把衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合,因为“被体深邃”,因而得名。 
秦汉妇女曲裾(图)
秦汉妇女的曲裾深衣  曲裾深衣图(根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制)及穿曲裾深衣的妇女(江苏徐州铜山汉墓出土陶俑)。汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”
   襦裙起源于战国,终于满清,其间2000多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。襦裙是汉服女装的最基本形式。
袿guī衣:即为女子常服,服式似深衣,但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角。 襌衣:马王堆汉墓中有一件素纱襌衣,身长1.6米,袖通长1.95米,重量只有48克。作为女主人随葬的这件衣服,说明妇女亦服素纱襌衣,并缘其领与袖。《周礼·天官》中记,内司服掌王后之六服,辨外内命妇之服中即有素纱襌衣。《后汉书·舆服志》也记有“皂缘领袖中衣”,似指这类内服衬衣。
秦汉妇女服饰实物 (图)
秦汉妇女服饰实物 上图素纱禅衣(湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物)。中图印花敷彩绛红纱曲裾绵袍(湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物),身长130公分,两袖通长236公分。服装的款式是典型的西域民族样式,但质料和纹样有汉族特点,还织着富有吉祥如意的汉字,是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富,尤其是服装,经历二千多年,质地仍然坚固,色泽依然鲜艳,反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。从一号墓出土的服饰有素纱禅衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、绛绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多。颜色有茶色、绛红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、绿、白等。花纹的制作技术有织、绣、绘。纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。其中最使人感到惊奇的是这种素纱禅衣,整件服装,薄如蝉翼,轻如烟雾,衣长128厘米,两袖通长190厘米,在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,但全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见的稀世之品。
秦汉妇女服饰实物 (图)
汉代妇女服饰实物之一
汉代妇女服饰实物 湖南长沙马王堆一号汉墓出土的实物中,服装的款式是典型的西域民族样式,但质料和纹样有汉族特点,还织着富有吉祥如意的汉字,是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富,尤其是服装,经历二千多年,质地仍然坚固,色泽依然鲜艳,反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。本图为“信期绣”茶黄罗绮绵袍(湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物),身长132公分,两袖通长228公分。
汉族女子的衫、襦与华饰     魏晋妇女服饰多承汉制,一般妇女日常所服,主要为衫、袄、襦、裙、深衣等。除大襟外还有对襟(穿宽袖对襟衫、长裙的女子),领与袖施彩绣,腰间系一围裳或抱腰,亦称腰采,外束丝带。妇女服式风格,有窄瘦与宽博之别,《玉台新咏·谢朓[tiǎo]赠王主簿》中“轻歌急绮[qǐ]带,含笑解罗襦”,晋代傅玄《艳歌行》中“白素为下裙,月霞为上襦”,何思澂[chéng] 《南苑逢美女》有“风卷葡萄带,日照石榴裙”,梁武帝咏“衫轻见跳脱”等诗句,均绘声绘色地形容出妇女着衫、襦、裙、袄等服装时的动人身姿与服式效果。
深衣:男子已不穿的深衣仍在妇女间流行,并有所发展,主要变化在下摆。通常将下摆裁制成数个三角形,上宽下尖,层层相叠,因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带,走起路来,随风飘起,如燕子轻舞,煞是迷人,故有“华带飞髾”的美妙形容。《汉书·司马相如传》上记有“蜚  垂臂”。东晋大画家顾恺之《列女图》中更是留下了可贵的视觉形象(如图)。南北朝时,有些将曳地飘带去掉,而加长尖角燕尾,使服式又为之一变。    帔:是始于晋代,而流行于以后各代的一种妇女衣物,形似围巾,披在颈肩部,交于领前,自然垂下。《释名》云:“披之肩背,不及下也。”庾信《美人春日》诗曰:“步摇钗梁动,红轮帔角斜。”简文帝“散诞披红帔,生情新约黄”。描绘出其披戴后的形象,延至后代又有所发展。
汉代服饰之(图)
汉代头戴花形冠、上穿V领左衽窄袖长袖上衣,下着裳左右衣裾均绕至身后,裳后两侧垂有燕尾形尖角,衣襟上饰龙纹,裳上为回纹和异兽纹,小腿上戴有脚镯,耳上有孔原来可能带有耳环,束回纹额带后脑额下有二个斜方形孔,原来可能插有笄。(四川广汉三星堆遗址出土的晚商大型穿龙衣的青铜立人)。这尊像铸造精美,除面部、手部的造型比较夸张外其余各部细节都很真实,衣服上的花纹图案和系衣用的绳带、衣钮都刻画得十分清晰,是非常难得的服饰研究资料。
汉代皇帝冕服 (图)
汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图(图)
汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图(参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制)。本图根据文献记载及图案资料复原绘制,服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠,是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。  冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。冕冠的颜色,以黑为主。冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语,即由此而来。按规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代,历经汉、唐、宋、元诸代,一直延续到清代,绵延两千多年。
汉代官吏袍服 (图)
灰地菱纹袍服图 (图)
秦汉时期的男子服装,以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式,以大袖为多,袖口有明显的收敛,领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主,大多裁成鸡心式,穿时露出内衣。袍服下摆,常打一排密裥,有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束,不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看,这种服装只是一种外衣,凡穿这样的服装,里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装,头上必须裹以巾帻,并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗,文冠奏事,一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上,写完之后,即将笔杆插入耳边发际,以后形成一种制度,凡文官上朝,皆得插笔,笔尖不蘸墨汁,纯粹用作装饰,史称“簪白笔”。
汉代官吏袍服 (图)
汉代官吏袍服(图)
本图为汉代观看百戏的戴冕冠的官员(山东济南出土加彩陶俑)。汉代百戏中的杂技节目十分丰富,山东济南出土的加彩陶俑,是一个长67厘米,宽47。5厘米的陶盘上,展示了乐舞杂技的热闹场面。右侧观看演出的,为戴冕冠,穿袍服的官员。
          秦汉服饰之丰富与精工,是前代所不及的,此间关于服饰的文字记载与形象资料也明显多于前代,为我们学习研究中国服装发展史提供了便利条件。 本章重点        一为男女衣履式样差异较小,但其首服佩饰大不相同,其中仍以上下连属的形制为主。主要了解男子的冠 巾  帻 和女子的深衣和襦裙       二为丝绸之路影响深远,表明了作为服装面料的丝绸产量已大幅度提高。
课后作业: 1、汉代女服的特点? 2、根据秦代的铠甲,请你设计一个系列3款服装
 

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